Con el material indicado se pasa bien, si queremos ir más tranquilos, añadid el 0'4 o el 0'3 de Camalot. Reuniones rapelables, pero mejor bajar andando.
24 Diciembre 2019
En estas fechas tan señaladas (leer con acento "borbónico", que no "bourbónico"), además de la visita de Papá Noel, desde tierras escandinavas siempre aparece nuestro amigo Kike. Como no queremos llegar muy tarde a casa, descartamos planes Montanejeros y decidimos probar suerte en Simat de Valldigna con la "Nieves Martínez", la más "fácil" de las tres vías que hemos visto reseñadas.
Nosotros aparcamos en "P2", al final de una pista forestal entre naranjos, sólo recomendado si no hay más vehículos aparcados, ya que es fácil obstruir el paso a los campos. Mejor aparcar en el pueblo (P1), por el Carrer de l'Om o alrededores. En cualquier caso, unos 20-25 minutos hasta el pie de vía, siguiendo un agradable sendero (PR CV-50). No tiene pérdida, tenemos que llegar a la Cova de Patricio y todos los cruces están indicados con carteles. En wikiloc hay algún track que os puede servir.
La Valldigna se ha puesto muy digna estas navidades y sufrimos unos tórridos 26ºC en el sendero de aproximación.
Las vistas desde la Cova de Patricio, donde empieza la escalada.
L1, justo a la izquierda del poste indicador de la cueva, veremos los parabolts y el grafiti con el nombre de la vía. La escalada se inicia con una panza atlética de Vº, bien protegida.
Y luego, una larga travesía para rodear un desplome de roca lisa.
Desde el final de la travesía, otra panza mantenida con pies malos y presas pequeñas, para llegar a la reunión con los brazos hinchados (6a?). Reunión incómoda justo encima de un pequeño arbolito. L1 totalmente equipado.
L2, largo mantenido y bonito. Placa muy compacta al inicio. Casi imprescindible colocar el friend del 1 (Camalot) en una fisura a mano izquierda. A partir de ahí, pasos finos, matojo en la cara y ligero apretón para llegar al primer bolt (6a...durete). Vamos, que si le ponemos 6a+ al L1 y al L2, no hubiera pasado nada.
Después, puente de roca equipado, algo más de canto y unos bloques sikados que no dan mucha confianza. Antes de llegar a R2 se puede colocar el 0'5 de Camalot justo encima del primer bloque fisurado.
L3, el diedro característico de la vía, con una fisura demasiado ancha como para colocar friends. Se pasa bien sin añadir nada, aunque se puede lacear el arbolito de la parte final de la fisura. Ojo, no tocar un bloque tipo microondas que queda en la pared de la derecha del diedro....queda a desmano, pero si alguien lo pisa se puede venir abajo.
Después de la fisura ancha y el arbolito, salirse al espolón que tenemos a mano izquierda. No viene mal colocar un friend en el espolón.
Escritor en pleno acto de escritura, anotando metros y grados.
L4, placa vertical tipo "Tallat Roig" con grandes cantos.
Luego, con tendencia a izquierdas, cruzando repisas y escalando una canal terrosa. Detalle de uno de los puentes de roca del largo.
L5, ésto se acaba. No confundirse con un parabolt que hay a la derecha de la reunión, la vía hace una clara travesía a izquierdas, para montarse en un espolón (V+, atlético). Más fácil cuanto más baja hagamos la travesía.
Habitante de Oslo en claro déficit de vitamina D.
Desde R5, salir caminando por una vira a mano derecha y descender por una arista equipada con tramos de cuerdas fijas (F+, aéreo).
Tenemos que llegar hasta un hombro/colladete marcado con hitos. Tomaremos la canal que baja a nuestra derecha y destreparemos un zócalo (cuerdas fijas) para llegar al PR y volver al coche.
Nosotros nos acercaremos de nuevo al pie de vía para comer algo a la sombra y cotillear desde el suelo las vías de la zona. Además de las indicadas, hay bastantes líneas equipadas, incluso el característico diedro naranja del centro de la foto.
Os dejo los croquis que he encontrado.
Un buen sector para los días de invierno. Quizás en verano también entre algo de sombra por las tardes.
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