Bonita vía en la cara Oeste del Puig Campana. Se escalan los primeros 100 metros de la "Duo dinámico", después un largo tramo de andar y 250 metros más por el "Diedro Mediterráneo".
Os dejo también otro croquis que circula por internet.
Agosto 2022
Finales de Agosto nunca es una buena época para escalar por Alicante, pero jugando un poco con las orientaciones y los horarios, aun se puede hacer algo. La cara Oeste del Puig Campana es un valor seguro, madrugando podremos escalar a la sombra casi toda la vía.
Desde el aparcamiento habitual (junto al helipuerto), hay que ir hacia la Aguja Finestrat y buscar una canal en su borde izquierdo.
Llegando a la canal, que va justo a la izquierda del muro naranja. La canal es una larga trepada (IIIº al inicio y luego roca a tantear, IIº) con algunas marcas de pintura.
Desde el final de la trepada, seguir unas trazas difusas de sendero a mano izquierda, flanqueando bajo las paredes, hasta llegar al diedrito característico del primer largo (flecha al inicio).
Música mediterránea y comenzamos:
"Ahora yo Que vi nacer el mundo Que mi latido es tuyo"
El L1 son unos 25 metros de V+/6a. Parabolt rojo visible desde el suelo y un par de cordinos ya instalados. Se puede completar el equipamiento con algunos friends medianos y pequeños.
"Ahora yo Que abrazo tus recuerdos Y callo tus secretos Siento terror"
Lukas empalma el L1 con el L2 en un larguísimo largo de casi 60 metros y nos adelanta por la derecha y sin intermitentes. El L2 (6a) recorre unas placas fisuradas de roca perfecta con alguna pequeña panza. Parabolt no visible al inicio de largo, salir a mano derecha y enseguida aparecerá detrás de un espoloncillo.
"No comprendo Por qué escupes veneno Me dejas sin aliento Me quemas todo el cuerpo"
En el L3 (V) salir en diagonal a izquierdas para subir por un sistema de fisuras/diedros (clavo al inicio) que nos lleva a unas terrazas con piedra suelta y pinos grandes. Reunión en cualquiera de los árboles o un poco más arriba en dos parabolts, aunque no vale la pena apurar el largo, porque la cuerda roza bastante.
"Hace un tiempo Que te veo y no te entiendo
Debe haber otra forma de vivir Debe haber otra forma de vivir"
Saldremos a una gran campa con trazas de sendero a mano izquierda. Trepamos por unos bloques (IIº) y salimos a un canchal de lo más incómodo. Ya serán bastante más de 150 metros de andar...vale la pena ponerse zapatillas. Tenemos que rodear el gran muro que hay a la derecha, hasta aparecer en la brecha superior del barranc de l'Infern. En la foto, arriba a la derecha se intuye el diedro característico del L7.
"Soy yo Con miedo y sin razón Y apenas corazón Bajo la piel"
Llegamos por fin a la brecha del barranc de l'Infern, desde que escalé la "Pepsi" en el 2014 no había estado por aquí. Posible escape en rápel por el barranco.
"Soy yo Y te pido perdón Y, sabes, lo peor He estado bien"
L5 (en los croquis cuentan como L4 el tramo de andar), primero de la vía "Diedro Mediterráneo", no confundirse con los recientes parabolts que hay en la placa lisa de la izquierda, corresponden a la vía "Hermanos de Aguja". Nuestra vía recorre en 60 metros una marcada fisura, a tramos por ella y a tramos por las placas de la derecha. Algún bloque que suena a hueco, parabolts con argolla donde cuesta poner las expreses (no hay espacio entre el tornillo del bolt y la argolla!) y buenas posibilidades de colocar friends y empotradores. Largo bonito y mantenido (6a).
"Mientras, tú, por dentro, vas muriendo Te arrojan hierro ardiendo Te ahogas por momentos"
Llegaremos a una gran repisa (R5 al incio de la repisa a mano derecha o ya en la base del siguiente largo). En la foto, Lukas terminando el L6, un 6a de 20 metros que se suele empalmar con los 40 metros del L7.
Aquí ya en el L7 (6b+), un perfecto diedro semiequipado que da nombre a la vía. Un primer tramo desplomado nada más salir de la R6 (opcional)...
...y otro segundo tramo cabroncete para acabar de fundir pechugas.
Nasta apretando en la primera panza del L7 y Hugo a mitad del L6. Si queremos empalmar los dos largos, juego completo de friends desde los aliens pequeños hasta el #3 de Camalot, algunos empotradores, cintajos y 15-17 expreses.
El L8 (50m, IV+) es una canal guarra (mucha piedra suelta, 3 parabolts) para llegar a una campa.
En la foto, el inicio del L9, una afilada arista con un parabolt sin chapa.
Final del L9 y Lukas ya terminando el L10, último largo de la vía.
Detalle de la R9, llevad mosquetones pequeñitos, porque los HMS no entran aquí. Os pasará lo mismo al colocar expreses en algunos seguros de los largos.También se puede alondrar la argolla con una dyneema.
L10, salir a mano izquierda por terreno de grandes bloques, pasar de largo un primer diedro/canal y buscar un lejano parabolt con cordino. Desde ahí encaramarse al diedro (paso duro, 6a+) y escalarlo hasta el final. Bonito largo para terminar la vía, deja buen sabor de boca.
Al terminar la vía, descender unos metros a mano derecha y buscar los puntos rojos que nos llevan a la bajada normal del "Espolón Central".
Hemos escalado toda la mañana a la sombra, pero aquí en la cara sur pega una buena torraera. Somos los únicos en meternos en éstas paredes en Agosto....hay que ser inútiles.
Ya llegando al coche, luchando contra el golpe de calor...a mi me vino justito llegar a la Font del Molí a meter la cabeza en el agua. Y de ahí a hidratarse con zumo de cebada en Finestrat. Rosca solar y una vía más de la Oeste del Puig Campana, en buenísima compañía.
Rutón y temazo, enhorabuena!!
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