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Balaitous (3.144m): arista Noroccidental (600m, Vº)

La noroccidental es otra de las "grandes courses" imprescindibles del Pirineo: con ambiente, alejada de todo y que finaliza en uno de los tresmiles más bellos de la cordillera.



En el 2015 ya estuvimos en Larribet con idea de escalarla, pero un agujero de marmota dejó fuera de juego el tobillo de Nasta y nos tuvimos que conformar con "Les Tribulations de Franska".

28 Septiembre 2018

Cuando se junta el núcleo duro del EVAA (Equipo Valensiano de Alpinismo Amateur), sabes que se va a aprovechar al máximo cada minuto del fin de semana. Respecto al anterior intento, hemos decidido quitar horas de coche y añadir horas de pateo entrando por los ibones de Arriel y el Col Noir. Para ser viernes, ya tenemos la agenda apretada. Salgo a las 19:00 de trabajar en Huesca, quedo a las 19:15 a las afueras de la ciudad y nos vamos a La Sarra a cenar y preparar mochilas. Como es final de temporada, ya no hay nieve ni en la Gran Diagonal ni en el Col Noir y nos podemos dejar los crampones y el piolet en casa.

Salimos sobre las 21:00 de la Sarra, ya cenados...



...y nos tiramos a dormir junto al ibón superior de Arriel sobre las 23:20. Cabezadita y despertador a las 5:50.

29 Septiembre 2018

La noche ha sido tranquila, con la luna "deslumbrando" desde mitad de la noche. A las 6:15 caminando.

El Reactor tiene fama de ser uno de los peores discos del tío Neil, pero a los fanáticos nos encantan alguno de sus temas. "Shots" es una explosión de ruidos, guitarras, muebles moviéndose, disparos y ritmo de ferrocarril, que "marida" bastante bien con el finde con el EVAA.



"Shots
Ringing all along the borders can be heard
Striking out like a venom in the sky
Cutting through the air faster than a bird
In the night."


En 1 hora de navegación nocturna con el GPS llegamos al Col Noir, que está bien Noir. Tenemos alguna duda pero parece que estamos en la brecha correcta (aunque Topopiris V8.0 diga otra cosa).



El destrepe del Col Noir se hace por terreno muy roto y bastante expuesto, casco imprescindible.

Vistazo atrás, ya amaneciendo, hacia la vertiente francesa del Col Noir. El nevero de la imagen estaba como una piedra, y tuvimos que bajar unos 50 metros extra para rodearlo.



"Children
Are lost in the sand,
building roads with little hands
Trying to join their father's castles together again
Will they make it? Who knows where or when
Old wounds will mend?"


Ya tenemos a la vista la arista NW, con su inconfundible aguja Lamathe. Hay que rodear la base de la arista, pasar al otro lado del espolón, hasta encontrar un gran hito con 2 palos, a los pies de una vira diagonal a derechas.



En el hito, nos disfrazamos de cresteadores y vamos para arriba, por la vira diagonal. Lucas y Nasta empiezan sin cuerda...



...y Hugo y yo vamos tirando en ensamble.



Ganando metros por terreno sencillo con tendencia a derechas, hasta ganar el lomo del "espolón", terreno poco definido.



"Machines
Are winding their way along, looking strong
Building roads and bringing back loads and loads
Of building materials
In the night"


Una vez en el espolón, trepadas de IIº/IIIº con pasos puntuales de IVº



Después de rodear los "Cornes du diable", una aguja bicéfala muy característica, ya tenemos a la vista la Aguja Lamathe.



Por detrás, Lucas y Nasta rodeando los "Cuernos del Diablo". ¿Los veis abajo a la izquierda?



En la Aguja Lamathe, seguimos en ensamble, pero cambiando botas por gatos.



Muy buena roca escalando la aguja.



"Men
Are trying to move the borders on the ground
Lines between the different spots that each has found
But back home another scene was going down
In the night."


Y ambiente alpino.



A mitad de Aguja, el triángulo de las Bermudas de los friends....dos friends empotrados en un palmo de distancia....y uno es un linkcam que se mueve y que da juego para estar unos segundos intentando sacarlo.



Seguimos para arriba, granito blanco de grandes cantos.



Ha amanecido con nubes y hemos empezado la escalada con bastante frío en las manos, pero nada como un ensamble sin fin para calentar cuerpo y mente.



En la parte final de la aguja me quedo sin material y continúa Hugo por tramos bastante verticales que rondarán el IV/IV+.



Cima de la Aguja Lamathe.



"Lust
Comes creepin' through the night to feed on hearts
Of suburban wives who learned to pretend
When they met their dream's end
In the night."


Por delante, "el Frontón" que tenemos que escalar a continuación.



De la aguja Lamathe bajamos en 2 rápeles (15+20 metros) hasta una brecha de piedra suelta.



Y desde esa brecha, hay que escalar una segunda aguja con roca delicada en la parte baja.



Llegando a la cima de la segunda aguja, con los colegas rapelando la aguja Lamathe.



"Shots
I hear shots, I keep hearing shots
I keep hearing shots
I hear shots."


Cima de la 2ª aguja.



El rápel de la segunda aguja (unos 20 metros).



Otra foto de la cima de la 2ª aguja, con el sol entrando en la Aguja Lamathe.



Rapelando la segunda aguja.



Y ya escalando "el Frontón". Se hace una especie de gran Z para ir buscando las zonas fáciles. Buena roca, muchas variantes factibles y buenas posibilidades de protección.



Así nos ven desde lejos en el "Frontón". Seguimos en ensamble.



"Shots
I hear shots, I keep hearing shots
I keep hearing shots
I hear shots."


En la parte alta del frontón, unas viras que nos llevan hacia la izquierda nos dejarán en la base del paso clave del día. Un muro protegido con 3 clavos y una dificultad de Vº (V+ según algunos croquis).



Después del largo "duro" ya sólo nos queda seguir superando resaltes sobre buena roca. Posible escape a mano derecha para enlazar con la "Gran Diagonal".



Terreno alpino por trepadas tipo "buffet", se puede elegir la dificultad al gusto del consumidor.


Ya huele a cima. Nos da el sol por primera vez en el día.



La noroccidental desemboca en la misma cima.



Mi cuarta vez en el Balaitous....y aun tendré que subir alguna más (Costerillou, chimenea de las Neous, Diedro Sur....hay faena!)



Con Hugo en la cordada, el espacio-tiempo se deforma: 4 horas desde que salimos del vivac y 2 horas para escalar la arista!!



Son las 10 de la mañana y aprovechamos para almorzar mientras llegan Lucas y Nasta, que por ir sobrados de grado se han liado un poco en la parte alta del "Frontón" y vienen con algo de retraso. Hugo ya va tramando cosas: 10 de la mañana del sábado, los deberes hechos y casi todo el finde por delante? Algo habrá que hacer...



Ya bajando por la Gran Diagonal. Ninguno conocíamos esta bajada, terreno roto y algo expuesto, con hitos por todos lados, que a veces confunden más que ayudan.



Pasando por el ibón Chelau. Hace unas horas íbamos tirando de frontal y GPS por aquí.



Vistazo atrás: Balaitous, brecha Latour, Aguja Cadier y los Frondiellas. Paisajes pirenaicos de primer nivel.



Arriel y su ibón Superior.





Llegando al vivac, para picar algo rápido y recoger el saco y la esterilla.



Con la mochila cargada con el material de vivac, pasando junto al Ibón de Arriel Bajo.



Ya en la Sarra, Lucas se ríe.



Sabe que tiene a Hugo en el bote para subir esta misma tarde a Pombie y mañana escalar la Sudeste Directa del Midi (!!!). Nasta y yo (tras mirar croquises) lo tenemos claro, nos conformaremos con dormir por el valle de Tena y escalar el domingo una vía junto al coche, que lo del Midi se nos va (muy mucho) de presupuesto.

Mapita con la ruta de hoy.



Y el track de la parte clave de la actividad, desde los ibones de Arriel hasta la cima del Balaitous. Luego ya que cada uno que baje por donde quiera, en función de cómo haya organizado la logística de la actividad.


 

 Tope clásica, imprescindible para el que le guste este tipo de actividades con sabor añejo. Solitaria y poco equipada. Para cordadas rodadas, con olfato y que se muevan rápido. A evitar con meteo dudosa.

Hay unos croquis en el blog de Fidel que pueden ser útiles para orientarse y ver lo que nos queda por delante.

Vignemale (3.298 m): "Norte Clásica" (900m, V+)

Sin lugar a dudas, la cara Norte del Vignemale es uno los lugares más "tope clásicos" de todo el Pirineo. Sólo había escalado una vez allí, un lejano mes de Abril del 2011, cuando nuestro sensei Hugo nos llevó de la mano al mítico corredor de Gaube. Desde entonces, la llamada de esa gran cara Norte estaba adormecida en algún rincón del cerebro. Hace un par de años Nasta escaló la "norte clásica" y la recuerda como bastante disfrutona, sólo tuvieron que ir siguiendo el fuerte ritmo de una cordada guía-cliente que escalaba a toda velocidad con una cuerda simple de 80 m.


Así nos quedó a nosotros, con varios ensambles y entrando por la línea azul.

Para seguir alimentando el "bicho", el año pasado la piada de un amigo en Mendiak, volvió a darle un empujoncito al proyecto. Descripción de la vía largo a largo, texto motivante y buenas fotos.

Con la primavera, la época ideal para hacer esquí, alpinismo y hasta esquí-alpinismo, llegó Mataix (lo recordareis de capítulos como la Goulotte Pirena) y pudimos hacer bastante actividad.


Esquí alpinismo enlazando "Os diaples de Panti" en Canal Roya con la bajada del corredor N del Espelunciecha.


Y al día siguiente, esquí-alpinismo en la NE del Aspe.

Nuestra última escalada juntos, fueron un par de vías de plaisir en el Balneario de Panticosa. Y, oh sorpresa!, con una cuerda de 80 m! y la ayuda de los walkies, fuimos empalmando largos y escalamos la "Roca por un tubo" y "El Dorado" en un buen horario.


Escalada sin esquís ni alpinismo en la chimenea de la "Roca por un tubo".

Así que, cuando vi que daban una meteo perfecta para el lunes y que tenía un par de días libres, el "bicho" se hizo dueño de la cabeza, junté todas las piezas del puzzle y decidimos ir a por la Norte Clásica...con la cuerda de 80m y 9'8mm, la vía bien memorizada gracias a la multitud de reportajes que circulan por las redes y una buena dosis de motivación dispuestos a medirnos con una de las grandes paredes del Pirineo.

21 Julio 2019

En Pont d'Espagne, con el mochilón a cuestas y mariposas estomacales.



Salimos del mar de nubes con una buena sudada. No tenemos muchas horas de luz por delante, pero hoy sólo hay que llegar a los vivacs de Oulettes de Gaube.



Ya a la vista el paredón de mañana.



De lo más alpino que te puedes echar a la cara en el Pirineo. Achinando los ojos y mientras nos atusamos la inexistente barba, intentamos averiguar el mejor camino para entrarle mañana a la pared...según piadas, por la derecha del glaciar.



Plantamos el huevo a unos 10 minutos por encima del refu, justo antes del inicio de la morrena. Es domingo por la noche y no se ve movimiento de cordadas que vayan a escalar mañana la Norte. Aunque igual están escondidos debajo de alguna piedra...



22 Julio 2019

Despertador a las 3:45, andando a las 4:20, remontamos la morrena, colocamos crampones en unos neveros duros y aparecemos en unas trepadas de mixto sobre buena roca. Tramos de placas lisas y tramos de chorreras con pequeñas cascadas de agua.



Unos 80-100 metros de trepadas en mixto, para rodear la parte derecha del glaciar mientras caen algunos seracs. Rosca nocturna y quizás lo más expuesto de toda la escalada de hoy.



Entramos al glaciar por donde buenamente podemos, una zona no demasiado rota y que pide cuerda, crampones y piolet.



Ya en el glaciar pillamos alguna grieta, pero en general, estaba en bastante buenas condiciones.



Sobre las 6am llegamos a la famosa veta de ofita, justo antes de la rimaya del corredor de Gaube. Para llegar a la pared y escalar la veta de ofita hay una rimaya insalvable....unos metros más abajo localizamos una vira diagonal a derechas que parece escalable. Justo en su base, una buena repisa de nieve que tapona la rimaya y permite hacer el cambio de botas a gatos. Iremos por ahí (línea azul en los croquis que he puesto al inicio).



Empieza la escalada y nuestra particular lucha contra el reloj y la tensión.



Mataix me asegura con un piolet mientras me quito las botas semis (intentando que no caigan al fondo de la rimaya) y me coloco los pies de gato.

L1, aun con frontal. Los primeros metros son casi verticales y hasta que no coloco un buen friend se nota la "Pressure and Time" del lugar latiendo en la cabeza. Luego la travesía afloja y llego con comodidad al diedro, que siempre da más opciones de proteger.



Monto R1 a unos 25 metros (clavo+empotrador abandonado), justo antes de un paso duro. ¿Pero no íbamos con cuerda de 80m para empalmar largos e ir rápidos? Ay Dios mío...



L2, ahí lo llevas compañero. Paso duro protegido por un clavo con cordino. Incómodo hasta acerando. Panza con pies malos y la mochila rozando con el diedro, un buen V+.



L2, después del paso duro, la cosa afloja, pero no demasiado (IV+/V). Apuramos los metros de cuerda y montamos nuestra R2 ya en terreno sencillo. Vienen muy bien los walkies para ir comentando la jugada y coordinarse adecuadamente según los protocolos de la UIAGM, la UIAA, la ONU y la OMS.



L3, salimos en ensamble a unos 30m, hasta que se nos acabe el material o el coco nos pida pasar a la retaguardia. Terreno de IIº/IIIº con pasos puntuales de IVº.



Ambientazo alpino! En versión foto...



...y en versión vídeo con pequeño esparrame de seracs.



L4, seguimos la veta de ofita. Hay que ir al loro para coger un desvío a izquierdas antes de meternos en un callejón sin salida.



Final de nuestro L4, haciendo la travesía a izquierdas, más o menos a la altura del desprendimiento de la Punta Chausenque.



Mataix en la R4.



L5, salimos a izquierdas, tanteamos una canal negra muy rota, la descartamos y remontamos desde R5 por un diedro gris que nos monta en la arista. Si hay clavos es que vamos bien. O eso creemos.



Final del L5, siguiendo la doble veta de ofita.



L5, se nos acaba el material antes de llegar a la arista.



L6, precioso tramo de arista blanca sobre buena roca (clavos).



Final L6.



L7, a los pies de un gendarme característico, hacer un pequeño destrepe a izquierdas para meternos en unas placas tumbadas que rodean el gendarme. Ganar de nuevo la arista por una chimenea/canal ocre. La primera que encontramos, evidente (clavos).



Final L7, seguir la arista hasta los pies del siguiente resalte. R7 en 3 clavos, uno de ellos roto.



L8, resalte protegido con varios clavos, más fácil de lo que parece desde abajo (IV/IV+?)



Apuramos el L8 hasta después del diedrito característico en el que acaba la arista gris.



R8



L9, aquí hacemos un largo en estático. Travesía poco protegible sobre roca roñosa, pasamos de roca gris a esquistos rojos/marrones. Un spit y un clavo al final de la travesía. En los 30-40m anteriores sólo pude poner un friend malo.



Terminando L9, escombrera. Con cuidado no se tiran apenas piedras. R9, 1 clavo.



Aprovechamos para mirar el reloj, ver que vamos bien, y picar algo por primera vez desde que salimos de la tienda a las 4 de la mañana. Son las 11:30 y ya le hemos dado un buen mordisco a la cara Norte.

L10, montarse en una arista rota...



...remontar todo el lomo de la arista, escalar una franja de roca gris (expo, poco o nada protegible) y alcanzar la roca roja.



Mataix no encuentra reuniones (falta algún spit del croquis?) y cuando se acaban los 80m de cuerda, salimos en ensamble. Gran travesía a derechas menos expuesta de lo que habíamos leído y R10 ya en la arista de Gaube. Huele a cima!

Pues así todo el día, desprendimientos en el glaciar, para darle ambiente a la escalada.



L11, apuramos los 80 metros de cuerda y escalamos unas placas compactas y la bavaresa de IIIº (bonita, clavo al inicio). R11 en terreno indefinido, sobre una buena fisura que queda bastante a la izquierda.



L12, travesía a derechas. Se puede salir por donde está Mataix o por el hombro que tiene debajo (más sencillo?).



Después de la travesía a derechas, llegamos a los últimos metros de la escalada. Terreno ancho, roto y sencillo, camino de la cima.



R12 en el mismo vértice de la cima del Vignemale. 8 horas de escalada desde la rimaya, escalando bastante rato en ensamble y con algunos largos de 80m o más.



Sueños que se cumplen. Cosas que hemos deseado muy fuerte...



En el descenso de la ruta normal hay que ir con ojo de no tirar piedras.



Ya en el glaciar. A estas horas de la tarde se pasaba bien con botas y sin crampones.



Rosca solar para llegar a Baysellance, donde hicimos una parada y cargamos algo de agua.



La subida al collado entre Baysellance y Oulettes también se hizo dura. Vaya pinta tiene la vía de hoy!



Grandi paretone (no confundir con "gran panettone").



Mataix reflexionando sobre lo divino, lo humano, las escalas geológicas, las escaladas históricas...mientras yo suelto lastre entre dos piedras.



Llegamos a media tarde a desmontar el chiringuito y decidimos bajar a Cauterets a cenar. Nos apetece más una pizza y una cerveza que el sobre de comida deshidratada que tenemos en el vivac.



Con el mochilón a cuestas, empieza la rosca piernil.



Descenso con lamentable estilo "walking dead", pero aun llegamos a Cauterets antes de que los franceses cerraran todos los locales y pudimos celebrar la vía con una pizza 4 quesos.



Os dejo aquí uno de los croquis que llevamos, aunque la pared es tan grande que a partir del L3 dejas de mirarlos y te vas fijando en las refencias que has visto en otros reportajes (veta ofita, gendarmes, travesía a izquierdas...). Vía de "grado bajo", pero que requiere olfato, rapidez y buena meteo. Para cordadas ya rodadas en este tipo de terrenos. Actividad muy completa y que no hay que subestimar ni mucho menos. Imprescindible si nos gusta este tipo de bacalaos.