Cuesta creerlo, pero el año 2020 empezaba con buenas noticias. Después de toda
una vida sufriendo los peajes de la AP-7, a partir del 1 de enero podíamos rodar
libres por la autopista que recorre la costa entre Valencia y Alicante. Era la
excusa perfecta para acercarnos al Puig Campana y escalar una de sus aristas más
alejadas y solitarias.
*Croquis regulares, no se ven muy allá y no cuadran algunos metros de los
largos.
3 Enero 2020
Salimos de casa a lo Peter Fonda y Dennis Hopper, sonriendo
cada vez que pasamos por un peaje desmantelado.
"Get your motor runnin'
Head out on the highway
Looking for adventure
In whatever comes our way"
Dejamos las Harleys el coche en el aparcamiento del Mas de
l'Oficial y tomamos un sendero que nos lleva hasta el refugio libre José Manuel Vera.
"Yeah, darlin'
Gonna make it happen
Take the world in a love embrace
Fire all of your guns at once
And explode into space"
Desde aquí, continuamos hasta el coll de Pouet y nos desviamos a la senda de la subida al Puig Campana por la cara norte.
Cuando ya estemos bastante altos, veremos la cresta a mano derecha. Hay trazas
muy difusas que salen del sendero principal. Incluso tenemos que bajar unos
metros para llegar al inicio de la cresta.
Grafiti a pie de vía, en una cómoda repisa en la parte baja de la arista. Algo más de una hora desde el coche.
"We can climbed so high
I never wanna die
Born to be wild
Born to be wild"
L1, grandes bloques, tomar un diedro a mano derecha, luego un muro de grandes
cantos (atlético, algo desplomado, V+) y reunión tras arista fina. 60 metros,
ojo con el roce.
L2, encarar la aguja por la parte izquierda.
Gran brecha al final del L2, pasarla descendiendo un par de metros por la parte
izquierda.
L3, uno de los largos bonitos y duros de la vía. Diedro de 6a con fisura ancha.
Hay un par de clavos y un cordino en ese tramo y tendremos que completar con
algunos friends medianos-grandes. Nosotros llevábamos un nº3 pero no lo usamos.
L3, Dennis Hopper bosteza, aburrido por el lento progresar de Peter Fonda.
L3, el diedro desde abajo.
En el L4 nos liamos un poco, creo que hay que montarse en la arista, pero
rodeamos una parte por la derecha. L5 bonito, pero de unos 30m, no 50 como
indican los croquis.
En la foto, el inicio del L6.
R6, en la cima de una estrecha aguja de la que bajaremos rapelando.
Rápel desde R6, apenas unos 6 metros.
R6bis en un parabolt que refozamos con un
puente de roca, justo al final del rápel.
Desde la brecha del rápel, llegamos a la R8 de los croquis en un largo de 60
metros. El largo "olímpico" lo llamamos, engloba todas las disciplinas: primero
travesía sencilla que se va complicando poco a poco (V?), luego bavaresa
vertical poco protegida (V+?), luego destrepe a derechas, diedro tumbado y
arista afilada para llegar a R8. Mucho roce si hacemos los 60m de largo.
Inicio del L9, que nos deja en el segundo y último rápel de la arista.
Rápel incómodo de unos 5 metros desde R9.
Después del rápel, ya nos quitamos gatos, colocamos zapatillas y guardamos una
cuerda. Haremos el L10 (trepadas muy sencillas que no llegan a IIIº) en ensamble
chapando algunos puentes de roca.
Descenso con un pequeño destrepe y atravesando a izquierdas por una zona de incómodas pedreras
que nos dejan en el sendero principal de la cara Norte del Puig Campana. El retorno al coche se hace por el mismo camino que a la subida, pasando por el Coll de Pouet y el refugio libre.
Cresta semiequipada con parabolts, cordinos y algún clavo. Llevar juego de friends
hasta el 2 o 3 de Camalot y cintas largas.
Pese a estar a la sombra y ser primeros de Enero, hemos pasado poco frío. Actividad ideal para días cálidos de invierno, días frescos de verano, días florecientes de primavera y días melancólicos de otoño.
Hace unos pocos días estuvimos escalando la "Fisura Hermanos Gallego" en el Ponoig. La vía se restauró en el 2017 (añadiendo algún largo en la parte inferior y una variante de salida) y ha quedado prácticamente equipada con parabolts, cordinos y clavos, con grado muy homogéneo y perfectamente escalable en libre si damos la talla.
Ruta muy variada donde predomina la escalada en placa, los diedros y las travesías. Pese a su nombre, fisuras tocaréis pocas.
Mientras el resto del país es azotado por grandes nevadas y fuertes vientos, en la costa alicantina nos libramos del blanco elemento, aunque Eolo sigue soplando sin piedad. Creemos que en la ancha pared del Ponoig orientada al sur y ligeramente protegidos del oeste por los desplomes de la vía "Orión" podremos escalar felicianamente.
Hay algunos coches y furgos en el aparcamiento, pero nadie que vaya hacia la pared.
Los hermanos Gallego son una de las cordadas míticas de la historia de la escalada, podeis leer un reportaje sobre Miguel Ángel aquí.
Para la banda sonora, pondremos a otros hermanos, pero no murcianos, sino gallegos: Iván y Amaro.
"Desde aquí, desde mi casa
Veo la playa vacía
Ya lo estaba, hace unos días
Ahora, está llena de lluvia"
L1, 6a+ que pilla en frío. Verticalidad y muy buena roca.
De R1 a R1bis salir andando a mano derecha por una vira. R1bis limpia, aunque la repisa es amplia y no hizo falta colocar nada.
El L2 (6a) remonta una canal terrosa y con bastante vegetación. Largo feote donde coloqué un friend pequeño y un cordino en un puente de roca. No son imprescindibles, pero acercan alejes.
L3, 6a+ bien equipado y bastante más sencillo que el L1.
L4 (6a) primer largo de fisura/chimenea, muy chulo, con final aéreo para llegar a R4.
L5, travesía a derechas...
...para escalar una placa ligeramente desplomada (6b)...
...y terminar con una sencilla pero aérea travesía a izquierdas hasta R5.
L6 (6b) espectacular largo que encadena tranquilamente Hugo.
L6, mucho ambiente.
L6, Nasta y yo vamos acerando en algunos pasos.
L6, parte central del largo, antes de la travesía final a derechas.
Nasta terminando el L6.
L7, sucesión de bonitos diedros, luego un tramo de placa de gota de agua espectacular...
...para llegar al crux (6c+) en un bombo de buena roca equipado con clavos. El sensei lo escala a vista!
Ojo, que se ha venido con dos pares de gato (los de "apretar" y los de "aflojar") para ir cambiando en función del grado de los largos.
L8 (V+), largo feote, de transición.
L9 (V+), precioso largo de agujeros y eso que desde abajo no parece gran cosa. Viene bien poner un cordino en un puente de roca para proteger la llegada a la R9.
L10, espectacular diedro de 6b. Como Hugo va sobrao hemos decidido no cargar con el Camalot del #3, que sólo se usaría en los últimos metros de la vía.
Secuencia en L10.
L10, este tramo final es el que se protegería con el #3 (igual hasta nos vale con un #2).
Desde R10 rapelamos los largos más o menos de dos en dos. Habíamos dejado alguna mochila a pie de vía y no queríamos pillar viento bajando por otro sitio.
Últimos rápeles, entrando en la sombra.
Nos ha quedado un día redondo, escalando todo el día al sol y muy protegidos del fuerte viento (rachas de 80-100km/h) que soplaba en las cimas y en el valle.
Para la vía nos vale con unas 16 expreses, un par de friends pequeños, un par cintajos/cordinos para puentes de roca y el camalot del #3 para el último metro de la vía. Con un poco de morro o yendo bien de grado, ese material extra es opcional. Grado moderno que permite no sufrir demasiado en los 6a/+ y acerar con cierta dignidad en los 6b/c+. Muy buena vía que se repetirá bastante y se convertirá en una de las clásicas modernas del Ponoig, si no lo es ya.
Amanecemos en nuestro cuarto y último día de viaje italo-suizo. Después del tute de ayer y teniendo en cuenta que tenemos que estar a media tarde en el aeropuerto de Bérgamo, hay que descartar grandes planes (como la gouolotte del Comandante, que queda pendiente para otro año) y vamos a ir buscando objetivos de roca y cierto solecillo.
*Croquis extraídos de la web del camping Acquafraggia, el que está junto a la cascada del mismo nombre. Escalaremos la vía nº4.
Febrero 2020
Hemos venido cargaditos de guías de cascadas de hielo, pero no llevamos ninguna de escalada en roca por la zona, así que haremos una paradinha en nuestra tienda de confianza (Sport hub) para comprar una.
En la foto, Hugo echándole un ojo a "Val Chiavenna Rock" y decidiendo dónde pasaremos la mañana.
La Placche del Boggia parece el lugar adecuado. Hay varias vías paralelas, están en cara sur y tienen una aproximación nula. La "Paradisdican" fue la primera vía equipada en la pared, "molto bella e poco difficile" dice la guía.
Pisamos el acelerador del Cinquecento y ascendemos por la carretera que lleva a Val Bodengo hasta que nos topamos con un cartel que indica que la carretera es de pago. Hay que bajar al Bar Doc de Gordona para informarse y comprar el ticket de paso. A nosotros nos dejaron pasar gratis ese día, no sé si es porque era entresemana, o porque era invierno, o ambas.
La Placa del Boggia se encuentra en un tramo muy encajado del valle (ver geolocalización), podremos aparcar unos 100 metros después, a mano izquierda. Los rápeles para acceder a las vías comienzan justo en el mismo borde de la carretera.
"Vuelve conmigo a Italia
Estoy empezando a olvidarla
Tira las fotos, las repetiremos
Recuerda esas calles, podemos volver a perdernos"
Primer rápel, nos vamos para abajo con todas las cuerdas (4) para ir montando instalaciones y ganando algo de tiempo. Somos 5 personas (hoy Vicent se queda descansando) y dos cordadas y si no nos organizamos, mal asunto.
Planchón interminable, con sombra en lo más hondo. Como en las vías de acantilado marino, aquí primero se rapela y luego se escala. Y no hay más opción que salir por arriba.
Buenas vistas, mientras vamos descendiendo al fondo de un cañón muy famoso por la práctica del barranquismo.
En total, salen 5 rápeles de 50 metros, que ya te ponen en situación...en buen hoyo nos hemos metido.
En el último rápel hay que tener cuidado para no mojar las cuerdas. Se rapela hasta un gran bloque desde donde salen 3 vías (la número 4, 5 y 6 de los croquis).
"¿Crees que podremos encontrar
Una discoteca cutre y barata
Y pasada de moda
Donde todavía pongan
La canción del verano, de aquel año,
De nuestro verano en Italia
Nuestra canción?"
L1, placón con alejes, roca fría y con poca adherencia. Joder, veníamos buscando el sol y estamos escalando a la sombra y con el plumas puesto.
Un poco antes de donde está Hugo, saltan las alarmas. El sensei se está pensando el paso en un largo de 5a!! Ay señor...
Resulta que hay un largo tramo de pasos de adherencia y regletas imposibles con vuelo acechando. ¿Sólo 5a? Si le ponen 6a nadie se quejaría. Los colegas iban a meterse en la vía número 3 para ir las dos cordadas en paralelo, pero deciden quedarse en la nº 4 y así vamos todos juntos. La reunión inicial de la vía nº3, tiene un parabolt sin tuerca.
Turno de Eneko con el L1. ¡Qué manera de sufrir! En el paso duro del L1, conseguimos que nos tiren una cuerda desde arriba, que sino no sé si salimos de ahí.
Ya en el L2, al menos estamos al sol, pero siguen los alejes y los pasos de bloque sobre roca perfecta. Ni de los 4c te puedes fiar.
L3 (5b), uno de los largos más bonitos y bastante bien equipado. Eneko en la laja de invertidos.
Las vistas se limitan a la salida de la Val Bodengo, pero vaya vistas. Lo de la foto creo que es el Pizzo di Prata.
Otra toma del L3, cuando los colegas ya han desalojado la R3.
El L4 es un sinvivir de 5b con alejes, donde estoy a puntito de sacar las alas y pegar algún cerillazo.
Menos mal que los de delante nos van dejando cintajos largos en los parabolts y vamos acerando y chapando unos metros antes de lo normal.
Eneko escalando el L4.
L5, otro 5a muy muy expuesto.
L6 (4c), pasos con canto al incio (por fin!) y final en placa de adherencia con pinocha por encima. Llegamos al final de la vía con la sensación de haber escalado una vía mucho más dura de lo que ponen los croquis y con grados totalmente obligados.
¡Y yo con éstos gatos prestados!
Con los deberes hechos, procedemos al esparrame cunetero, colocación del uniforme de paisano y preparación de los petates para vuelo internacional de corta duración.
Grupo indie de éxito, tomando un bocadillo antes de enfrentarse a una tarde de atascos y prisas de aeropuerto.
Muy curiosa la Placche del Boggia, con roca perfecta y grandes alejes. Ideal para el que le guste la adherencia con regletas y formas. Nos debería valer con unas 10 expreses (pillad 12 por si acaso, friends innecesarios). La vía es muy buena, pero el grado nos pareció duro y obligadísimo. No llegamos a disfrutar del todo de la escalada. Ojo, recordad que se empieza rapelando y sólo se sale de allí, escalando.
*Croquis regulares, no se ven muy allá y no cuadran algunos metros de los
largos.
