Buena combinación, aprovechando el "reciente" reequipamiento con químicos (año 2022) de la "Directa UBSA" y enlazando luego con la "Virginia Díez", una corta pero intensa vía en la parte alta del Peñón. En nuestro L5 hay que tener algo de olfato para cruzar la placa de la "Valencianos" hasta el inicio de la "Virginia Díez". Usamos unas 14 expreses, juego de friends hasta el #2 de Camalot, algún fisu puntual, pedaleta y fifi.
*Unos croquis sacados de "interné" y retocados con el largo de enlace que hicimos (L5).
Marzo 2024
Aproximando bajo el incesante "canto" de las gaviotas, al menos todavía no atacan.
Música y al lío:
"You're gonna make it to the weekend..."
L1 (40m, IV), comenzamos por el primer largo de la "Valencianos". Roca crocanti y escalada poco agradable. Afortunadamente no hay casi nadie en la zona, sólo 2 cordadas en L1 y L2 de la "Costa Blanca".
En el L2 ya entramos en la "Directa UBSA" dejando a mano derecha el diedro de la "Polvos mágicos" y la izquierda la vira matojera de la "Valencianos". Placón de roca perfecta, reequipado con químicos y con un tramito de regletas muy sobadas que dicen que es 6b (?) pero que se suele pasar en A0.
L3, buenísimo largo de la "Directa UBSA". Éste ya no está tan sobado. Incio expo hasta el primer seguro (posible repisazo, 6a).
L3, vamos siguiendo un sistema de fisura con agujeros y placa ultracompacta a ambos lados. En conjunto puede ser 6a/+ el largo.
Los seguros antiguos.
L4, travesía a derechas a buscar un cordino rojo que hay en el espolón. Hay un fisu abandonado detrás de un bloque (no se ve hasta que estás en él), luego un químico que tampoco se ve desde la reu y luego buscar el cordino. R4 muy cerca del cordino. Largo chulo y con ambientillo (V+).
Hoy sólo estamos tres cordadas en la pared, y las otras dos van por la "Costa Blanca".
Desde R4 seguimos los químicos de la "Directa UBSA" unos 10-12 metros (pancita de V+) hasta otra reunión equipada que no montamos. A partir de ahí, a buscarse la vida en travesía totalmente horizontal a derechas (IV+/V al inicio, luego más fácil) cruzando varias vías de la placa de los "Valencianos" (recomendable algún fisu y friends). Tocar el diedro de "Polvos Mágicos" y encontrar la R5 unos metros antes de la entrada a la "Virginia Díez". Nos ha quedado un L5 de unos 30m.
Aquí se ve bien lo que nos queda por delante. Dos largos buenísimos ("Virginia Díez") y luego unas trepadas de IIIº para salir a la cima (croquis de Luichy, ellos comenzaron por la SAME).
L6, remontar unos metros por la "Polvos Mágicos" (clavo+friend grande).
L6, giramos a derechas (parabolt) y entramos en el muro de la "Virginia Díez". Panza apretona con cordino (V+/6a) y luego a disfrutar de un muro muy vertical de agujeros y un diedro a izquierdas. Muy buen largo.
Foto geológica.
En L7 viene la mascletà del día. 35 metros muy mantenidos de 6b con una salida de la cueva un poco más dura (6b+) y luego un bonito diedro a izquierdas.
Foto geológica 2.
Y aquí sacando todas las técnicas oscuras en L7, que la cosa desploma y todo...que si la fifi, el cabo "rechinable", la pedaleta, ahora meto un friend y me cuelgo de él...en fin, poca escalada libre y mucho artifo. Por suerte hay bastante parabolt y la cabeza no sufre. "Don't look down".
Final del L7, si vamos justos entran a cañón un par de friends (medianos/grandes) en el diedro de arriba.
Ueee, contentos después del larguito dels cullons.
Ahora sólo queda una trepada de unos 55m (IIIº) hasta la cima. Saldremos en ensamble con nuestras cuerditas de 40m, pasando de largo por la reu que hay a la salida del "Diedro UBSA".
Ueee, foto de final de vía. Una picaeta al sol y nos vamos al Drácula.
Vamos con otra del libro las "100 plus belles voies des Pyrénées occidentales", pero ésta vez no nos gustó la vía y no nos parece nada recomendable. Además, tiene pinta de que se repite poco y la vegetación irá haciendo su camino.
La primera cagada que tuvimos es pensar que la pared es orientación E, cuando en realidad es bastante S/SE y pega el sol hasta las 5 de la tarde. Llegamos a mediodía y aquello arde. En azul la embarcada/variante que me invento en el L3.
Se aparca un poco más abajo de la Central Hidroeléctrica de Miegebat, en un área de picnic junto a un puente. Ya se tarda un rato en llegar allí en coche desde el Valle de Tena.
Caminar por la carretera bajando el Portalet y en unos 150m veremos un sendero que sale a mano izquierda (Camino de Santiago).
El sendero enseguida hace una zeta y continúa valle abajo. A los 50 metros después de esa zeta, tomar unas trazas difusas de sendero (hitos) que remontan a mano izquierda. Sendero totalmente jabalinesco, imprescindible seguir los mini-hitos para salir vivos de un bosque muy cerrado de bojes.
Y cuando clarea el bosque, ortigas que llegan a los sobacos.
Pasaremos por la base de la vía "Question d'Etique" (marcada con un hito un poco más grande que el resto), seguimos la pared a mano izquierda y encontraremos (al segundo intento) una pieza metálica que marca el inicio de la vía "Haute Tension". También veremos el único parabolillo del L1 (parabolt de 8mm), en una placa infumable de 6a.
Música y continuamos con la "pesadilla":
"Quiero que sepas que ya me esperaba Que esto ocurriera y que no pasa nada Solo me da la razón, y que he estado aprendiendo De cada momento que he estado contigo"
L1, montarse a la placa inicial y luego, con tendencia a derechas, escalar varios resaltes de roca compacta a proteger. Repisas con mucha vegetación y fisuras a sanear de tierra y plantas. No se disfruta mucho de la escalada. R1 en un sólo parabolt fácilmente reforzable.
"Y pienso aplicar contra mis enemigos Tus tácticas sucias de acoso y derribo Que también he sacado algo bueno De todo este enredo"
Detalle del final del L1. Hondonadas de aliagas de pinchada débil y posible frotamiento con bojes de ramas duras. Menos mal que en R1 me he emboscado bajos los matojos y pillo algo de sombra.
"Y quiero que sepas que espero que acabes Colgando de un pino Cuando veas lo imbécil que has sido Cuando veas que lo has hecho fatal"
L2, fisura de 6a+ totalmente a proteger. Podría ser muy buen largo, pero la roca tiene líquen negro patinoso y los pies no dan ninguna confianza. Se protege al gusto con un juego completo hasta el #3 de Camalot. También usamos un ballnut naranja, para el primer paso.
"Y que quiero que sepas Que ha sido un infierno estando contigo El infierno es lo más parecido Te pareces un poco a Satán"
L2, desde el final de la fisura/bavaresa, travesía aérea a derechas.
"Quiero que sepas que me he acostumbrado A tus putas escenas de "ahora me largo" Lárgate ya de verdad que sería una suerte Si no vuelvo a verte en los próximos años"
Detalle de la bavaresa del L2 y su líquen negro.
"Por mí que podías tirarte de un tajo Que ya lo que hagas me trae sin cuidado Si me pongo a pensarlo un momento
También lo prefiero"
Travesía final del L2, aérea pero sencilla. R2 en clavo+boj.
"Así que ya sabes Que espero que acabes pegándote un tiro Cuando veas lo imbécil que has sido Cuando veas que lo has hecho fatal"
L3, otro largo que podría ser bueno pero no llegué ni a catarlo entero. A mitad largo, no veo los últimos clavos (y sí mucho líquen negro) y continúo a derechas por una bonita diagonal de bojes y lajas del padrón (algunas aguantan y otras non). Variante "circomarco". Después, travesía expo a izquierdas hasta llegar a los dos bolts que protegen el final del largo. 6b el largo original (por los clavos) y la variante quedará en 6a o así. En la foto, Jesús terminando la variante.
"Y que quiero que sepas Que ha sido un infierno estando contigo Que por poco no acabas conmigo Pero soy difícil de matar"
Final del L3. R3 en clavo+boj.
"Y que quiero que sepas Que ha sido un infierno estando contigo El infierno no es tanto castigo Te pareces bastante a Satán"
L4, apenas 15-20m de largo, pero con una roca muy mala en algunos sitios y muy compacta en otros, por lo que está todo protegido con 4 parabolts y no se usa ningún friend. R4 de 3 bolts.
Final del L4.
Con cuerdas de 60m, se baja en 2 rápeles. El primero de R4 a R2 (ojo con los enganchones en los numerosos bojes).
Y un segundo rápel (selvático) de R2 al suelo. Aterrizaremos a unos 15m a la derecha del pie de vía.
Descenso por el mismo sitio que a la ida, con el aliciente de perder un rato los mini hitos y acabar bajando como si Tarzán fuera perseguido por una manada de jabalís que huyen de Rambo con resaca.
Para rematar la jornada, el coche ha estado todo el día al sol.
Por lo menos, nos daremos un bañito en el río para quitarnos todos los trozos de boj, musgo y tierra que llevamos encima.
En la cara sur del Benicadell ya había escalado un par de veces, aprovechando la buena info que va colgándose desde hace un par de años en el blog "El cabo del ocho". Se trata de una pared muy ancha y no muy alta (unos 200 metros), con zonas de roca perfecta que permite que haya vías de artificial durete y también escaladas mantenidas en el séptimo grado. La primera vez que vinimos aquí, fuimos a una vía que nos gustó bastante, la segunda ya no fue tan buena.
Para hoy, coincidiendo con la visita del gran Luichy (un hombre que lo hace todo...escala, equipa, publica, divulga, inspira...), hemos elegido la que seguramente ya es la "clásica" de grado medio/bajo de toda la pared, la "Sur Directa". Muy directa y mucho buena. Totalmente recomendable.
Ésta vez entraremos por la cara Norte (ruta normal del Benicadell) siguiendo la marcadísima senda que lleva a la cima desde la caseta de los Forestales. Vamos dos cordadas, Luichy con Yolanda y Almu, y Rubén y yo.
Una vez en el collado, tirarse hacia la otra vertiente (cara S) siguiendo unas trazas difusas de sendero que con ligera tendencia a derechas, nos llevan a un corto pasamanos que desemboca en el rápel.
Croquis of the asunto, hemos llegado al rápel de 50m desde el collado, no seguir el sendero que lleva a la cima.
Tres parabolts con anilla para rapelar a plena satisfacción.
Rápel.
Después del rápel, destrepar una corta barranquera (cuerda fija).
Ya en la base de la pared, girar a mano izquierda y pasar de largo un tramo de roca muy compacta hasta localizar la flecha picada donde se inicia la "Sur Directa".
Croquises para navegar. Nosotros usamos un juego de friends del 0'3 al 3 de Camalot y 18 expreses.
Música y comenzamos:
"Hay un hombre en España que lo hace todo Hay un hombre que lo hace todo en España"
L1, prácticamente "equipado" con cordinos (algunos muy muy finos), clavos y algún parabolt testimonial. Roca perfecta, excepto en un tramo intermedio. V+ apretón.
"Es el que escribe las canciones de la radio El que te sirve las copas El que te vende el diario"
L2, el largo clave del día comienza con unos 20 metros de placa vertical con roca perfecta y totalmente equipado con parabolt. Luego se mete en un diedro semiequipado con clavos y algún parabolt. Magnífico largo, muy mantenido (6b+).
"Hay un hombre en España que lo hace todo Hay un hombre que lo hace todo en España"
Luichy al final del L2.
"Es el que te coge los bajos del pantalón Era el cura que te dio la primera comunión Hay un hombre en España que lo hace todo Hay un hombre que lo hace todo en España"
L3 (6a), diedro con un tramo de roca delicada. En el tercer parabolt salir en travesía (clavo) para coger el diedro semiequipado que tenemos a la derecha.
"Es el que escribe todos esos libros Es el critico literario más leído"
R3 colgada, bastante incómoda.
"Hay un hombre en España que lo hace todo Hay un hombre que lo hace todo en España"
L4, otro magnífico largo (6a+) prácticamente equipado con clavos y un parabolt al inicio y otro al final. Ya se usa algún friend también.
"Es el genio visionario que Se inventó el Colacao Es el dueño de Forlasa y Es Secretario de Estado"
Luichy al final del L4.
"Hay un hombre en España que lo hace todo Hay un hombre que lo hace todo en España
Es el que que pone anchoas Dentro de las aceitunas Es amante de la Infanfa y lo es de más de una"
L5, casi 60 metros de largo, con roca delicada a tramos (ojo con los bloques grandes), zonas de navegar un poco y mucho roce de cuerda.
"Hay un hombre en España que lo hace todo Hay un hombre que lo hace todo en España
Traduce los artículos de "Le Monde Diplomatique" Es el que hace los masajes En "Masajes a Mil"
Vistas hacia la R4 desde la chimenea del L5.
"Hay un hombre en España que lo hace todo Hay un hombre que lo hace todo en España Se inventa los debates que hacen en Antena 3 Es cajero del Ikea, y es teniente coronel"
Después de la chimenea, salimos a una canal matojera.
"Hay un hombre en España que lo hace todo Hay un hombre que lo hace todo en España
Es el que redacta y responde las encuestas Es el gilipollas que reparte las becas"
La vía continúa por los muros de la derecha de la canal (algún parabolt y clavos) con pasetes apretones (V/V+) y posibles repisazos.
Los últimos 4 metros del largo nos metemos en una placa vertical algo
forzada y apretona (2 parabolts, 6a) que dicen que pertenece a la vía Neandertal y se puede evitar trepando por la canal de su izquierda. R5 de un parabolt+cordino.
"Hay un hombre en España que lo hace todo Hay un hombre que lo hace todo en España
Es el que programa el Teatro Real Es la máxima autoridad en derecho penal"
Grandes vistas desde el final de la vía. Beniarrés y su embalse.
"Hay un hombre en España que lo hace todo
Hay un hombre que lo hace todo en España
Es el que ha pintado en todas las esquinas "otro mundo es posible" y "menos policía"
Ueee. Luichy, Rubén, Almu, Yolanda y yo.
Tranquilo paseo de bajada, por la misma senda que a la subida.
La vía nos ha gustado mucho, se escala desde el primer metro. El L2 y el L4 son mantenidos, en el L5 hay que navegar algo y gestionar el roce de cuerdas. Pese a ser sólo 5 largos, te quedas bien servido. Cara Sur a evitar en días de mucho calor, aunque conforme avanza el día va entrando la sombra en L3, L4 y mitad del L5.
"Hay un hombre en España que lo hace todo Hay un hombre que lo hace todo en España
Es el hombre que da todas las propinas Es un verdadero artista Os voy a dar una pista Os voy a dar una pista Hay un hombre en España que lo hace todo Hay un hombre en España"
