Cabeçó d'or: "Cresta de las Jotas" (AD-, IV)

Dentro de la amplia oferta de aristas y crestas del Cabeçó d'Or, la de "las Jotas" es una de las más repetidas y variadas. Tiene algunos largos a escalar en estático, varios rápeles y tramos sencillos para ir en ensamble. Resulta que los aperturistas son dos Jesús y un Juan, y de ahí el nombre de la cresta (o eso tengo entendido).

Diciembre 2016

Sí, la fecha está bien, volvemos 10 años atrás. Desde aquello del Monviso a finales de mayo, no había hecho nada más que hincar codos y escaparme un par de findes veraniegos al Pirineo. Pero todo sacrificio tiene su final, y a primeros de diciembre por fin estoy libre de exámenes. La "cresta de las Jotas" va a ser una actividad ideal para ir cogiendo ritmo después del parón.

Vamos motivados y conducimos casi 2 horas desde Valencia hasta llegar al aparcamiento del Cabeçó en un día de nieblas y ambiente tétrico. Al menos no hace frío (para algunos). Yo escalaré con camiseta fina y Yolanda a forro+plumas!

Salimos caminando por la pista forestal, nos desviamos a mano derecha por una senda y buscamos esa proa de roca que aparece a mano izquierda en la foto. 

El primer largo comienza por la izquierda del filo.

Música jotera y comenzamos:

"Todos estaban alegres
Y al empezar el diluvio
Todos estaban alegres
Diciéndose unos a otros
Qué buen año va a ser este
Qué buen año va a ser este
Y al empezar el diluvio"

L1 (IV): un cordino marca el diedro por el que hay que subir. Se puede pasar con bota/zapatilla en toda la cresta. Un bloque arriba a tantear.

Aquí ya en el final del L2, después de pasar un curioso paso lateral (III+).

Después de la R2, ya se puede seguir un rato en ensamble.

Destreparemos unos metros para ver el "Ojal", que lo hemos pasado por arriba sin verlo.

"Y como lo que me dan
Yo vivo de lo que como
Y como lo que me dan
Pero masco algunas cosas
Que no las puedo tragar
Que no las puedo tragar
Yo vivo de lo que como"

 L3, placa protegida con un parabolt y reunión equipada. Lujo!

Un "largo corto" y sencillo nos deja en la cima de la "Agulla Trencà"

Cima de la Agulla Trencà. 

Vistazo hacia adelante, con todo lo que nos queda de cresta.

Desde la Agulla Trencà, tenemos que destrepar unos metros hasta una brecha para alcanzar el rápel.

Veremos una instalación antigua de rápel, que vamos a usar como seguro intermedio...

...y como un par de metros por debajo de la anterior, tenemos la "nueva instalación" de rápel (ojo que la piada es del 2016!).

Son unos 20-25 metros de rápel.

 Después del rápel viene una travesía de Iº para alcanzar el collado por el que continuar la cresta.

 

Volvemos a remontar por la cresta y en un vistazo atrás tenemos a la derecha la Agulla Trencà y a la izquierda las paredes del espolón Payju y la arista Agulló.

 

"Lo mejor es ir con tiento
Para echar la despedida
Lo mejor es ir con tiento
Ni poco ni mucho rato
Que lo bueno es irse a tiempo
Que lo bueno es irse a tiempo
Para echar la despedida"

Vamos ahora por un tramo muy sencillo, con sendero a la derecha. Pero buscando el filo de la izquierda se pueden encontrar pasos de IIº con cierto ambiente.

Tramito aéreo.

Colocando un cintajo en un bloque en un paso expuesto antes de un mini muro de IIIº. Ya estamos llegando a la cima Grande que marcan los croquis.

Superamos la cima y buscamos el rápel de bajada tras hacer un destrepe. 28 metros de rápel y al suelo.

Guardamos todo el material y continuamos el descenso por pedrera una incómoda.

Estamos ya en diciembre, no hemos madrugado para salir de casa y siendo diciembre no tarda mucho en atardecer.

Últimos rayos de sol en la casa de Fritz Ulrich. A partir de aquí, ya sólo tenemos que seguir la pista forestal hasta el coche.

Bonita cresta, entretenida y con vistas. Se puede ir con una sola cuerda de 60 metros (el rápel más largo son 30m) y un juego discreto de friends, fisus y cintajos variados. Pie de gato opcional.

Cabeçó d'Or: "Diedro Cipol"+"Libro de Eibon"+"Patricia Rítmica" (255m, 6b)

Las paredes del Cabeçó d'Or guardan una gran variedad de vías de todos los estilos y dificultades. Si lo que buscamos son largos de sexto grado con tramos a proteger, la escalada de hoy es un caramelito. Además, para alargar el tema, y tal y como propone la guía de Luichy, escalamos como "L0" el Diedro Cipol (V+, totalmente limpio) que queda a la derecha de un sector de deportiva, antes del camino que sube a la mina. 

 

Luego ya enlazaremos con el "Libro de Eibon"+"Patricia Rítmica", quedando una combinación "tope clásica" de diedros, fisuras y bavaresas.

*Croquis de la Arañita escaladora (se puede subir un plus a los grados de algunos largos)

Abril 2026

 Quedada con la panda alicantina, por aquí ya aprieta el calor y vamos buscando la sombra matinal de las paredes del Cabeçó. Somos seis y nos organizamos en dos cordadas de tres: Hugo, Nasta y Robert irán a la "Navarro-Giner" y Lukas, Robert IIº y yo, a la "Patricia Rítmica".

La aproximación a pie de vía es muy evidente, primero por la pista forestal y a la altura de la casa de "Fritz Ulrich" ascender a mano derecha por un marcado sendero. Unos 30 minutos desde el aparcamiento.

Música y comenzamos:

 "I'm feeling average,
I'm feeling average"

L0 (Diedro Cipol): conviene repetir el #3 de Camalot, el #4 no llegué a colocarlo. Desde la reunión del diedro (15-20m), vale la pena irse hasta la base del "Libro de Eibon" y montar allí la R1 (30-35m), junto al abujero de la mina.

En la foto, el diedro Cipol visto desde arriba.  

 

L1 ("Libro de Eibon"): espectacular tirada de bavaresa infinita a izquierdas. Aire entre seguros, a completar con piezas grandes. La cosa empieza bien (6a)...

...pero al final del L1 el tema se pone picante (6a+): pies reguleros y la bavaresa que va escupiendo el cuerpo-escombro a izquierdas.

L2, se cierra la fisura y escalamos una placa muy compacta (6b). En la segunda mitad del largo gestionar un diedro-fisura a proteger (Vº).

Salimos a la gran terraza intermedia y buscamos la "Patricia Rítmica" en la parte derecha de la pared.L3: un cordino y algunos clavos marcan el camino, justo a la izquierda de un "techito/labio" naranja muy característico. Paso muy fino de placa sobre presas laterales a mitad de largo (parabolt, 6b).

L3, después enganchamos una gran laja afilada a derechas, vertical y a proteger (6a). Buenísimo largo.

Tras un L4 de "transición" a izquierdas (6a, varios clavos y un parabolt, no hicimos foto) llegamos a la traca final de la vía: largazo en travesía con mucho patio bajo los pies. Escalar una fisurita horizontal muy evidente con un par de clavos a mitad y un parabolt al final (V+). El resto a proteger sobre buena roca. No confundirse con la línea de parabolts que va por arriba y sale en diagonal ascendente a izquierdas (espolón Cipol).

Final del L5, Robert disfrutando de los rayos de sol que atraviesan la pared.

R5 bajo el forat de la pared.

Bajamos en un primer rápel de 55 metros hasta la terraza intermedia. Cruzar caminando la terraza hasta un gran pino que está en el borde.

Segundo rápel desde el pino (40m) hasta el pie de vía, junto al agujero de la mina.

Gran día de escalada a la sombra, con grado apretadillo y bastante cacharreo. Nosotros llevamos 14 cintas, un juego y medio de friends (desde los alien pequeños al #4 de Camalot, repitiendo medianos/grandes) y un juego de fisus.

 

Fin de fiesta en Busot con dos platos de pericana, dos de ensaladilla y uno de bravas.

Cabeçó d'Or: "Arista Agulló" (V, 240m) entrando por "Cloti" (V+)

Bonita y evidente línea. Tramos matojeros y roca a tantear en algún punto. Se cacharrea bastante y sólo por eso ya queda muy buen sabor de boca. 

* Croquis de Paco Bonati. 

Nosotro usamos friends hasta el #2, juego completo de fisus y cintajos variados.

Diciembre 2025

Desde el mismo aparcamiento (en la curva de antes de las cuevas de Canelobre) ya se ve la escalada de hoy. Salir caminando por la pista principal, para desviarse luego a mano derecha por un tramo cementado.

Tomar el sendero que va hacia las paredes. Nosotros acudimos el último día del año (restricciones del 1 de enero al 30 de junio).

En la última parte ya se va fuera de sendero, por terreno incómodo hasta pie de vía (unos 30 min desde el coche).

No hemos madrugado mucho ya que a la pared no le da el sol por la mañana y hace algo de rasca a la sombra (son las 11:15am).

Música de nochevieja y comenzamos:

"Time for reflection

Winter is here

Goodbye December

The passing away of a year"

L1 (variante "Cloti"), flecha picada al inicio y cordino unos metros más arriba. Largo de casi 60m que empieza por unos resaltes algo tumbados para llegar a una repisa a la izquierda de un gran pino y escalar un segundo muro más compacto y vertical (V+). Clavos y cordinos van marcando el camino. Unos metros a la derecha está la vía "Jacinta" que también nos deja en la arista Agulló.

"Watching the day of the wind

Blowing the dirt from the sky

Clearing the air for tomorrow

Bidding December goodbye"

Friend abandonado en L1. Contad con unas 14 expreses, varias de ellas largas, porque el largo roza de lo lindo. El día no es de los más fríos del invierno (unos 10-12ºC a la sombra) pero llegamos con las manos como tablones a R1.

Nosotros montamos R1 en el pino pequeño que queda a mano izquierda.

Si escalamos la "Jacinta" se llega al gran pino que hay detrás de Yolanda.

L2, ya en la arista Agulló. Resaltes sencillos (IIIº) para llegar a un "jardín colgado".

Remontar el jardín hasta la esquina superior izquierda y trepar unos bloques para encontrar la R2 (2 espits) justo en el filo de la arista.

L3, bonito largo por el filo de la arista. Primero un pequeño pilar (IV, 1 clavo) y luego por terreno relativamente fácil de escalar y proteger.

R3 en una repisa con un clavo. Se refuerza bien con el Camalot rojo y un cintajo en un cuerno de roca. Por fin al sol, son las 13:00.

L4, otro buen largo siguiendo la inconfundible arista (50m, IV). Dos clavos "de época" al inicio y luego a seguir metiendo cacharros y tanteando cantos.

Final del L4. La R4 la montamos en una pequeña sabina+cintajo en bloque+friend verde.

L5, el largo clave del día. Buscar un primer cordino roñoso y luego escalar un muro compacto con una pequeña panza protegida con el único parabolt del día (V/V+, paso lolo que diría aquel...hay que tirar de un tronquito seco y una piedra empotrada en el tronquito seco y que se mueve bastante).

L5, aquí ya saliendo de la pared. R5 a montar en terreno horizontal (muy útiles los fisus).

"Make celebration

Another year is gone

Now part of history

Got to be moving along"

Desde el final de la vía, salir caminando a mano derecha siguiendo trazas de sendero. No conviene llegar hasta el PR porque tenemos que rodear por encima la pared del Payju y bajar por el primer collado que vemos tras superarla.

"Look for the sunrise

Old days are dead

Goodbye December

Got a big future ahead"

Collado de descenso con la Torre del Payju recibiendo el sol de la tarde.

Esquemita del asunto, visto desde el aparcamiento. 5h en total de coche a coche, sin prisas y con ingesta de almuerzo al final de la vía.

Otra vía más del infinito universo del Cabeçó, que tiene de todo: desde sectores potentes de deportiva, infinidad de crestas, tapias de buena roca con mayor o menor equipamiento, e incluso buenas vías de artificial.