Buenísima vía de roca perfecta. Nos gustó bastante más que la Botri, lástima que sólo sean 3-4 largos. Los metros nos quedaron: L1+L2 40m, L3 32m, L4 42m.
Croquis sobre foto del blog de Paco Bonatti, los metros tampoco son correctos, pero los grados sí que cuadran. Ojo con el L4 que no lo regalan.
22 Diciembre 2022
Aproximación muy cómoda desde el polideportivo, por sendero ultramarcado y cartelet a pie de vía. Cara SW, sombra a primera hora.
Música y comenzamos:
"Era un día como otro cualquiera... ni negro ni blanco no sé si era largo o corto pues como todos empezó acabando. Una jornada de un siglo remoto perdí ya la cuenta han pasado tantos al que llegué poco a poco víspera de todos los santos."
Empalmamos L1+L2, chapando largo y saltándome algunos seguros de las inmediaciones de la R1. Largazo de 40m que va de menos a más. Final bastante desplomado sobre buenos cantos (6a+), casi
que lo más difícil es pasar del desplome a la placa que viene después.
Final del L2, popeyes al dente.
L3, travesía muy aérea a izquierdas, algo más sencilla de lo que parece (V+).
L3, después de la travesía, escalamos unos muros muy verticales de presa pequeña. Una corta panza difícil de ver a vista le da el grado al largo (6a+).
Final del L3, salimos por fin al sol.
L4, no sé por qué llevaba en la cabeza que era un largo de trámite de quinto grado, pero no. Sucesión de resaltes verticales sobre roca muy compacta y con alejillos/repisazos. Menos mal que le dan 6a
en algunos croquis.
Ueeee.
Muy cerca de la R4 pasa un cable que nos lleva (a mano derecha) al rápel de descenso.
Saldremos a unas terrazas colgadas, buscar otro cable que tenemos a mano izquierda y enlazar con el sendero de esta mañana. Ésta bajada tampoco es que sea un chollo, igual vale la pena
rapelar la pared, son sólo dos rápeles muy largos (cuerdas dobles de 60m). Ojo con no tirar piedras porque suele haber mucha gente escalando deportiva en el sector La Pancha...y no todos
llevan casco. Vía muy recomendable.
Una de las mejores tradiciones navideñas de los últimos años, es la vuelta a la terreta del gangster más famoso de Oslo. Normalmente procuramos coincidir al menos un día trepando al sol (lo recordaréis de fechorías como la Monsieur, Nieves-Martínez, el Río o la NW del Puig Campana), ésta vez tenemos un par de jornadas libres, ideales para emigrar a paredes sureñas y disfrutar de la buena roca que hay por la zona.
Comenzaremos por la Botri, eterna pendiente para nosotros y una de las grandes clásicas de Redován, con restricciones de Enero a Julio. Con su orientación SW ni se os ocurra meteros aquí en verano, mejor esperarse a un día soleado de noviembre/diciembre.
21 Diciembre 2022
Aparcamos en el polideportivo y seguimos un sendero cómodo, siempre con tendencia a izquierdas, hasta el pie de vía.
Cartelito, grafiti y flecha, imposible equivocarse. Unos metros a la izquierda está la Botri 2.
Nosotros usamos los buenísimos croquis de Luichy. Sólo un detalle a comentar: el L8 son 39'5m (no 45 como pone el croquis, ideal para nuestras cuerditas de 40m).
La vía tiene un equipamiento variado a base de spits, parabolts y clavos que no siempre están cerca ni en el mejor sitio. Llevad friends del 0'5 al 1 de Camalot (friends pequeños opcionales, también usamos el 0'3 de Camalot).
Música y comenzamos:
"Los Angeles, you are too hot
You have never been in love Until you've seen the stars Reflect in the reservoirs"
El L1 supera un muro de roca perfecta, reunión a mano izquierda en una cómoda repisa.
En la foto, el L2. Inicio sencillo sobre gradas escalonadas para llegar a un muro naranja bastante atlético y con alejillos (6a).
"And you have never been in love Until you've seen the dawn rise Behind the Home for the Blind"
L3 de transición para llegar a la base del muro vertical del L4: un bonito 6a+ sobre roca perfecta, algo más evidente que el L2.
En el L5 salimos en travesía horizontal a derechas, para escalar un diedro sencillo donde seguro que colocamos algún friend.
"We are the pretty petty thieves And you're standing on our streets Where Hector was the First of the gang with a gun in his hand And the first to do time The first of the gang to die, oh my"
L6, otro buen largo (Vº) de ir navegando entre seguro y seguro. De momento los largos pares salen bastante mejores (y más difíciles) que los impares y le están tocando todos a Kike.
"Hector was the first of the gang With a gun in his hand And the first to do time The first of the gang to die, oh my"
L7 (Vº), largo sinuoso y con algún aleje a proteger con friends. Pasos bonitos sobre grandes bloques.
"You have never been in love Until you've seen the sunlight thrown Over smashed human bones"
L8, el largo estrella de la vía. Gran travesía a derechas sobre roca perfecta y con la dificultad "increschendo".
Al final del L8 se remonta un diedro atlético de formas curiosas (6a). Ojo con el roce de las cuerdas. Con las nuestras de 40 metros nos han sobrado unos 50 cm. Viva el sistema métrico decimal!
L9 (Vº), continuamos en travesía aérea a derechas.
Al final del L9 se escala una placa compacta.
L10 (Vº), paso tonto al inicio.
Final del L10 (y de la vía), escalando un muro naranja bastante vertical.
Pieses noruegos sobrevolando Redován, pieles pálidas acumulando vitamina D.
La bajada también tiene croquis y eso significa que vienen curvas. Después de la canal fácil, no seguir descendiendo (callejón sin salida a menos que hagas salto-base o quieras ser "the First of the Gang to Die").
Caminar a mano izquierda desde el final de la vía, para destrepar también a mano izquierda por un primer colladete.
Después de la "canal fácil" sale una vira a mano derecha (hitos). Luego vienen algunos destrepes que nos acaban llevando una gran vira que pasa por el pie de vía. Descenso largo y que no permite relajasiones ni despistes.
Para cenar, muy pocas opciones de tapeo/bocadillo en Redován, mejor hacer unos pocos kilómetros y dejarse llevar por la variedad y el ambientillo nocturno de Orihuela.
La Botri nos ha gustado bastante, pero no nos ha parecido tan tan buenísima como la ponen en muchas reseñas. Eso sí, sigue siendo de las imprescindibles de la zona....otro día habrá que probar la Botri 2.
Bonita vía en la cara Oeste del Puig Campana. Se escalan los primeros 100 metros de la "Duo dinámico", después un largo tramo de andar y 250 metros más por el "Diedro Mediterráneo".
Os dejo también otro croquis que circula por internet.
Agosto 2022
Finales de Agosto nunca es una buena época para escalar por Alicante, pero jugando un poco con las orientaciones y los horarios, aun se puede hacer algo. La cara Oeste del Puig Campana es un valor seguro, madrugando podremos escalar a la sombra casi toda la vía.
Desde el aparcamiento habitual (junto al helipuerto), hay que ir hacia la Aguja Finestrat y buscar una canal en su borde izquierdo.
Llegando a la canal, que va justo a la izquierda del muro naranja. La canal es una larga trepada (IIIº al inicio y luego roca a tantear, IIº) con algunas marcas de pintura.
Desde el final de la trepada, seguir unas trazas difusas de sendero a mano izquierda, flanqueando bajo las paredes, hasta llegar al diedrito característico del primer largo (flecha al inicio).
Música mediterránea y comenzamos:
"Ahora yo Que vi nacer el mundo Que mi latido es tuyo"
El L1 son unos 25 metros de V+/6a. Parabolt rojo visible desde el suelo y un par de cordinos ya instalados. Se puede completar el equipamiento con algunos friends medianos y pequeños.
"Ahora yo Que abrazo tus recuerdos Y callo tus secretos Siento terror"
Lukas empalma el L1 con el L2 en un larguísimo largo de casi 60 metros y nos adelanta por la derecha y sin intermitentes. El L2 (6a) recorre unas placas fisuradas de roca perfecta con alguna pequeña panza. Parabolt no visible al inicio de largo, salir a mano derecha y enseguida aparecerá detrás de un espoloncillo.
"No comprendo Por qué escupes veneno Me dejas sin aliento Me quemas todo el cuerpo"
En el L3 (V) salir en diagonal a izquierdas para subir por un sistema de fisuras/diedros (clavo al inicio) que nos lleva a unas terrazas con piedra suelta y pinos grandes. Reunión en cualquiera de los árboles o un poco más arriba en dos parabolts, aunque no vale la pena apurar el largo, porque la cuerda roza bastante.
"Hace un tiempo Que te veo y no te entiendo
Debe haber otra forma de vivir Debe haber otra forma de vivir"
Saldremos a una gran campa con trazas de sendero a mano izquierda. Trepamos por unos bloques (IIº) y salimos a un canchal de lo más incómodo. Ya serán bastante más de 150 metros de andar...vale la pena ponerse zapatillas. Tenemos que rodear el gran muro que hay a la derecha, hasta aparecer en la brecha superior del barranc de l'Infern. En la foto, arriba a la derecha se intuye el diedro característico del L7.
"Soy yo Con miedo y sin razón Y apenas corazón Bajo la piel"
Llegamos por fin a la brecha del barranc de l'Infern, desde que escalé la "Pepsi" en el 2014 no había estado por aquí. Posible escape en rápel por el barranco.
"Soy yo Y te pido perdón Y, sabes, lo peor He estado bien"
L5 (en los croquis cuentan como L4 el tramo de andar), primero de la vía "Diedro Mediterráneo", no confundirse con los recientes parabolts que hay en la placa lisa de la izquierda, corresponden a la vía "Hermanos de Aguja". Nuestra vía recorre en 60 metros una marcada fisura, a tramos por ella y a tramos por las placas de la derecha. Algún bloque que suena a hueco, parabolts con argolla donde cuesta poner las expreses (no hay espacio entre el tornillo del bolt y la argolla!) y buenas posibilidades de colocar friends y empotradores. Largo bonito y mantenido (6a).
"Mientras, tú, por dentro, vas muriendo Te arrojan hierro ardiendo Te ahogas por momentos"
Llegaremos a una gran repisa (R5 al incio de la repisa a mano derecha o ya en la base del siguiente largo). En la foto, Lukas terminando el L6, un 6a de 20 metros que se suele empalmar con los 40 metros del L7.
Aquí ya en el L7 (6b+), un perfecto diedro semiequipado que da nombre a la vía. Un primer tramo desplomado nada más salir de la R6 (opcional)...
...y otro segundo tramo cabroncete para acabar de fundir pechugas.
Nasta apretando en la primera panza del L7 y Hugo a mitad del L6. Si queremos empalmar los dos largos, juego completo de friends desde los aliens pequeños hasta el #3 de Camalot, algunos empotradores, cintajos y 15-17 expreses.
El L8 (50m, IV+) es una canal guarra (mucha piedra suelta, 3 parabolts) para llegar a una campa.
En la foto, el inicio del L9, una afilada arista con un parabolt sin chapa.
Final del L9 y Lukas ya terminando el L10, último largo de la vía.
Detalle de la R9, llevad mosquetones pequeñitos, porque los HMS no entran aquí. Os pasará lo mismo al colocar expreses en algunos seguros de los largos.También se puede alondrar la argolla con una dyneema.
L10, salir a mano izquierda por terreno de grandes bloques, pasar de largo un primer diedro/canal y buscar un lejano parabolt con cordino. Desde ahí encaramarse al diedro (paso duro, 6a+) y escalarlo hasta el final. Bonito largo para terminar la vía, deja buen sabor de boca.
Al terminar la vía, descender unos metros a mano derecha y buscar los puntos rojos que nos llevan a la bajada normal del "Espolón Central".
Hemos escalado toda la mañana a la sombra, pero aquí en la cara sur pega una buena torraera. Somos los únicos en meternos en éstas paredes en Agosto....hay que ser inútiles.
Ya llegando al coche, luchando contra el golpe de calor...a mi me vino justito llegar a la Font del Molí a meter la cabeza en el agua. Y de ahí a hidratarse con zumo de cebada en Finestrat. Rosca solar y una vía más de la Oeste del Puig Campana, en buenísima compañía.
