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Ponoig: vía "Las Hadas" (500 m, 6a+/Ae)

A primera hora de la mañana del viernes, el correo electrónico empezó a echar humo. Ah, pero que nos vamos a la "Hadas" del Ponoig!



15 Noviembre 2014

Nasta se encarga de dirigir la orquesta. A las 6:20 recoge a Hugo. A las 6:25 pasa a por Alejandro y un servidor. A las 8 nos vemos con Robert en el parking del Ponoig.

Mientras la gente aun duerme en sus furgonetas, nosotros ya vamos cargados de friends camino del pie de vía.

Grafitti que marca el inicio de la vía.



Son unos 4 largos hasta llegar a la vira de los Valencianos (no confundir con la vía de los Valencianos, que queda bastante a la derecha de donde estamos). Éstos largos son evitables si subimos andando por la vira, pero lo suyo es hacerlos.

Nos organizamos en dos cordadas. Por delante, Hugo, Nasta y Alejandro y detrás Robert y yo. Hugo ya hizo la vía hace años (el siglo pasado?) y como está lesionado se ha dignado a acompañarnos hoy...

L1 (V, 45 m): el primer largo ya te pone a tono. Equipado con algún clavo que se mueve y otros que quedan tan a desamano que no vale la pena ni ir a chaparlos.

Algo expo en la parte final, justo antes de llegar al bloque dudoso que indican los croquis.

Hugo en el L1.



Y Robert desmontando el largo.



L2 (IV, 30 m): subir unos 6-8 metros hasta una terraza y continuar en clara travesía a izquierdas hasta una reunión situada junto a unos palmitos.



L3 (V, 30 m): diedro a equipar, seguido de un muro con clavos.



L4 (V, 25 m): travesía a izquierdas, para superar un muro vertical fisurado. Los croquis le dan IV, pero me pareció algo más duro.



L5 (V, 30 m): ya estamos en la vira (posible escape andando). Fisura terrosa y pequeña cueva, para montar reunión al pie de uno de los largos clave.

A nuestra derecha, un par de escaladores abriendo (sí, aun se puede abrir en el Ponoig) el " Ventisquero de la Condesa" .



L6 (6a+/A1, 25 m): primer marroncete del día para Robert. Artificial sobre equipamiento variado y algunos pasos obligados en libre (6a+?).



Después del calentón, Alejandro se descuelga hasta la vira y nos esperará en el coche. Lo que significa que Hugo y Nasta ponen la directa y prácticamente dejaremos de verlos en el resto de la vía.

L7 (V, 30 m): travesía aérea superando una cueva y continuar recto con ligera tendencia a derechas siguiendo una buena fisura de autoprotección.



L8 (6b+ ó 6a/Ae): segundo marrón del día para Robert. Y eso que no habíamos estudiado antes el orden de los largos. Fisura desplomada equipada con buriles pequeñitos. Pasos explosivos que se pasan medio en libre medio en artificial. Grandes puentes de roca en la parte final del desplome. El largo de la "Flauta" le llaman. Menos mantenido y obligado que el L6.



Hugo pasó en libre, casi decotándolo a 6b!



Reunión en amplia repisa, ideal para almorzar algo.

L9 (V+, 35 m): terreno roto. Diagonal a derechas, con alguna panza física a proteger y paso fino de placa al final del largo.

L10 (6a, 30m): primeros metros protegidos por un puente de roca gigante y muy hueco,



para continuar con una travesía a izquierdas casi descendente, hasta alcanzar unos clavos que nos permiten ir ganando metros.



Montamos reunión intermedia a los 30 metros (2 clavos) para evitar el roce de la cuerda.



L11 (V, 20 m): perfecta fisura diagonal a izquierdas, a proteger. Paso duro (más duro de IVº grado como pone en los croquis) para salir de la fisura. Una vez fuera, tomar la repisa que sale a mano derecha y superar un murete protegible con un puente de roca.

L12 (IV+, 45 m): el largo del "Muro de los Buzones". Ganar unos metros para ponerse a la altura de una sabina, travesía a mano derecha, lacear la sabina y ganar el espolón (clavo antes del espolón).



Muro vertical y diedro físico al final del largo.



L13 (IV+, 45 m): primeros metros por sencillas rampas hasta llegar a una marcada repisa bajo un ancho gendarme (posible reunión). Le entro al gendarme por su flanco izquierdo. Muro vertical, sólo protegible con empotradores pequeños y posible caída a repisa. Como estamos sudando a estas alturas de la vía!

La segunda mitad del largo es una espectacular arista, de roca perfecta y silueta afiladísima. Casi como un pequeño Esparrets...



Creemos que ya estamos en el último largo de la vía e intento apurar los 60 metros de cuerda. Cuando llevo 50 metros, la cuerda roza tanto, que apenas puedo avanzar. Monto reunión en un puente de roca reforzado con un friend y recupero a Robert.

L14 (IV, 40 m): resulta que nos quedaba aun un largo bien largo de escalada hasta el final de la vía. Un par de muros de escalar (IV) y el resto prácticamente andando.



Hugo y Nasta ya nos han pegado un par de gritos desde el sendero que hay junto al pie de vía. Nos esperarán en el coche (o en el bar).

Nosotros plegamos cuerdas, nos abirgamos un poco (después de haber pasado calor veraniego durante la escalada) y buscamos el descenso que conozco de cuando hice la "Valencianos".



La zona de Toix y el Peñón de Ifach, bañados por la luz del atardecer.



Robert en el segundo y último rápel del descenso. Llegaremos al coche justo a tiempo para no tener que encender frontales.



Éstos de la ferrata bajarán con nocturnidad seguro.



Croquis utilizados:



"Tope Clásica", imprescindible en el Ponoig. Juego completo de friends, empotradores, algún cintajo, estribo. Reuniones equipadas, largos semiequipados con clavos y buriles. Cara Sur. 6-8 horas para la vía. Unos 30 minutos para la aproximación y 1 hora para el descenso.

Montanejos: vía "G.P:" (120 m, 6a)

Montanejos es una de las escuelas más míticas de toda la Comunidad Valenciana y de todos los sectores que posee, el Estrecho del Mijares es quizás el más espectacular de todos.

En la misma pared de la clasiquísima "Pericondrio Tragal", recientemente se ha reequipado la G.P., considerada la primera vía abierta en Montanejos.

Viendo el grado y el lugar donde está la vía, era obligado hacerle una visita (croquis Made in Javi Nieto).



8 Noviembre 2014

Dejar el coche en los pequeños aparcamientos que hay antes de entrar a los túneles. Bajar hasta la presa, cruzarla y seguir por el sendero que recorre el pie de las paredes. Después de la Pericondrio, casi al final del sector, localizar la evidente chimenea del L1.



Piedra marcando el inicio de la vía.



L1 (6a, 35 m): se entra casi caminando a la chimenea.



Para luego ir ganando metros combinando técnicas de oposición, diedro y fisura.



Algún friend mediano puede servir para acercar alejes, pero no se pasa mal sin colocar nada.



Reunión junto a la espectacular fisura de la vía "Esfinge".

L2 (V+/6a): usar los dos primeros seguros de la fisura para salirse por la placa de la derecha en una travesía equipada con dos parabolts más.



Pasar a la otra vertiente junto a un pequeño arbolito (como crezca mucho el tronco, le bajará el grado al largo....) y chapar casi a tacto un parabolt difícil de ver.



Después continuar por un sistema de fisuras y diedros a proteger (friends y empotradores pequeños y cintajo para lacear una sabina).



Blanca peleando con los primeros metros de fisura.



Primera travesía femenina mundial con Panama Jack a la espalda.



L3 + L4 (V+): los dos siguientes largos los empalmaremos en uno. Buenísima roca y movimientos chulos en el L4. Ambientaso sobrevolando el río Mijares.





Blanca terminando el L4.



R4 en una cómoda repisa.

L5 (V+): salir caminando desde la reunión por la repisa, pasar junto a una pequeña cueva (posible reunión) y escalar el muro de la derecha. Tramo vertical y pequeño diedro que sabe a poco.

Los compañeros terminando la vía.



Y posando (aunque no lo parezca) para el fotógrafo.



Mirando los miradores.



Al final me la he comido entera de primero (la vía).



Gabi poniendo un mojón. Al fondo la presa que cruzaremos andando y la carretera donde tenemos el coche.



Pero antes de llegar, la liaremos ligeramente en el descenso, saliendo justo encima del túnel y haciendo un rápel no previsto.

Espectros camino del coche.



Muy buena vía, recomendable como toma de contacto con la pared y la zona. Grado mantenido, cierto ambiente y roca perfecta. Prácticamente equipada, serán necesarios algunos friends pequeños, empotradores y algún cintajo. Reuniones equipadas. Con algo más de longitud le pondríamos el cuño de "Tope Clásica".

Cabeçó d'Or: "Espolón Paiju" (200 m, 6b+ ó V+/A1)

Una de las clásicas de la zona del Cabeçó d'Or. Ya llevaba unos años en la lista de vías pendientes y por fin pudimos cuadrar agendas. Además, aprovechamos para volver a escalar con Robert, que la pared le pilla muy cerca de casa.



1 Noviembre 2014

Aparcamos poco antes de llegar a las cuevas de Canelobre y empezamos caminando por la pista forestal. El espolón ya es visible desde aquí.

Antes de la fuerte subida donde la pista está hormigonada, tomamos un sendero que sale a mano derecha.

Superamos varios muros de bancales abandonados, atravesamos el bosque y por una zona de pedrera, alcanzamos el pie de vía (25-30 min desde el coche?) algo a la derecha de la parte más baja del espolón.

L1 (IV+): largo sin equipamiento fijo. Seguros no del todo evidentes y roca dudosa en algún tramo. Si acabas en la terraza superior, luego hay que hacer un destrepe algo incómodo y pelear con el roce de la cuerda.

Yo tiré por la línea verde, Robert por la vira intermedia (línea roja, menos roce de cuerda y quizás algo más expuesto...)



Lo más bonito del largo está justo antes de la reunión. Pequeño diedro vertical y con buen canto. Reunión equipada.



L2 (V): Gabi sale recto por unos bloques fisurados a tantear, para continuar por el espolón y terminar algo a la izquierda del mismo. Algún paso fino a mitad de largo.



Robert hace el L2 empezando por una canal que sube en diagonal a izquierdas, para ganar el espolón algo más arriba.

Buena roca y fisuras a proteger.

L3 (V/V+): evidente fisura rectilínea. Buenas posibilidades de autoprotección y puente de roca cuando desaparece la fisura y comienza la placa. Salirse a la derecha a partir del puente de roca y atravesar el jardín intermedio (ojo, mucha piedra suelta) hasta la reunión equipada.

L4 (IV+, 50 m): a nuestra izquierda tenemos una canal terrosa con huella, pero preferimos subirnos al espolón directamente desde la reunión, pasando junto a unas sabinas que podemos lacear. Podemos empalmar dos largos en uno (nos saltaremos una reunión de dos clavos) para llegar a la pequeña cueva que hay justo antes del largo clave del día (el largo de A1).

Largo de navegar, siempre con ligera tendencia a derechas. Ojo con no saltarse la R4 por un diedro vertical equipado con un clavo de forma tubular.



L5 (6b+ ó V+/A1): fisura diagonal a izquierdas, semiequipada con clavos. Buen ambiente, aéreo.



Después de los primeros clavos, saco a pasear el estribo y empezamos con la escalada artificial. Buenos emplazamientos para colocar friends y empotradores.



Largo bastante largo, con algún pequeño tramo obligado en libre (V+?) y donde podremos cacharrear a placer si tenemos suficientes piezas y expreses (yo acabé gastando los mosquetones sueltos de las expreses).

Reunión casi al final de la vira, en un gran puente de roca.



Gabi trabajando y Robert y Rubén iniciando el largo.



A Robert le dejamos los cacharros colocados para que intente sacar el largo en libre.



Y vaya si lo saca, 6b+ de clavos y friends! Bravo por él!



Últimos metros del largo.



Desde la R5, apenas tenemos que trepar unos metros para llegar a terreno horizontal y poder plegar cuerdas.



Descenso caminando. Desde el final de la vía, salir a mano derecha, sin perder altura hasta ver el collado que nos devuelve hacia el pie de vía.



Descenso marcado con puntos y con un típico tramo de pedrera alicantina.



El espolón Paiju en toda su magnitud.



La vía vista desde el coche. A la derecha se aprecia el collado por el que hemos bajado.



En definitiva, una vía variada, con un largo claramente más difícil que el resto, reuniones equipadas (excepto R5), roca a tantear en algún punto y menos equipada de lo que esperábamos. Los largos de abajo no son un mero trámite para llegar al largo de A1.

Juego completo de friends y empotradores, algún cintajo y estribo recomendable. Llevar bastantes expreses para el A1 o mosquetones sueltos.

Croquis detallados en:

http://www.viaclasica.com/croquis/espolon_de_paiju.pdf